Романтичный Алессандро Делл’Аква

Именитый дизайнер, Алессандро Делл’Аква родился в 1962 году в Неаполе, там он учился в Художественном Институте. Он поучил премию в области графического дизайна одной из самых престижных академий. Свою карьеру Алессандро начал в 1982 году, тогда он работал на трикотажной фабрике.

Александр Ванг: молод и талантлив!

Молодой и талантливый дизайнер Александр Ванг родился в Сан-Франциско 17 мая 1984 года. Уже с детства его интересовали ткани, наряды и все, что с ними было связано. В 2002 году в возрасте 18 лет он переехал в город своей мечты, Нью-Йорк.

Загадочный Зуки

В России имя знаменитого дизайнера из Америки, Зуки, известно лишь профессионалам в области мехового производства, на Западе же этот модельер известен каждому и все глянцевые журналы как один хвалят его за невероятный талант.

Молодой и талантливый Филлип Лим

Филлип Лим родился в Тайланде в 1973 году. После его рождения родители переехали в Камбоджу, а затем в Калифорнию. Наряду с обучением в университете Филлип еще и работал в магазине элитной одежды «Barneys», который находился в Беверли Хиллз. Именно это и явилось его отправной точкой в мир моды.

Лицо мировой моды

Бельгийский модельер и владелец модного брэнда под тем же именем. В настоящее время он создает по четыре коллекции в год – зимние и летние для мужчин и женщин.

В 2005 году ‘New York Times’ назвал его одним из самых интеллектуальных модельеров мира. Его стиль можно отнести к эксцентричному, и он попал в немилость в долгий период царствования минимализма 90-х, однако с триумфом вернулся на подиумы в 2000-х.

Дрис Ван Нотен фотография

В 2008-м Ван Нотен стал обладателем Международной премии Совета модельеров Америки (International Award of the Council of Fashion Designers of America) и одевал Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) на церемонию вручения ‘Оскара’ (Oscar).

Дрис Ван Нотен родился в Антверпене (Antwerp) в 1958 году, в семье, которая традиционно занималась пошивом одежды. Он был представителем уже третьего поколения портных. В период между двумя мировыми войнами его дед, опытный портной, работал с поношенной одеждой, перелицовывая ее, и таким образом, подготовил Антверпен к концепции прет-а-порте, готовой, а не сшитой на заказ одежды. Отец Дриса вырос в мастерской деда и стал владельцем магазина мужской одежды.

Дрис Ван Нотен фотография

В 1970 году он открыл большой магазин модной одежды высокого класса в пригороде Антверпена, вслед за которым открылся второй бутик в центре города, где Ван Нотен-старший продавал одежду из коллекций ‘Ungaro’, ‘Ferragamo’ и ‘Zegna’. В то же время мать Дриса управляла магазином сети ‘Cassandre’ и коллекционировала старинные кружева и белье.

Получив образование в иезуитской школе, Дрис приобрел строгие моральные принципы и очень практичный взгляд на жизнь. Атмосфера, в которой он рос, способствовала тому, что с самого раннего детства будущий знаменитый модельер вращался в мире моды, знакомясь с его обрядами и традициями. Еще ребенком он вместе с отцом ездил на модные показы в Милане (Milan), Дюссельдорфе (Düsseldorf) и Париже (Paris), где узнал все о коммерческой и технической стороне профессии. Однако вскоре Ван Нотен решил, что ему больше нравится создавать одежду, нежели продавать ее.

Дрис Ван Нотен фотография

В 1976 году, в возрасте 18 лет, он поступил на курс дизайна одежды в Королевской художественной академии (Royal Academy of Fine Arts) в Антверпене и еще студентом начал работать в качестве внештатного дизайнера для коммерческих коллекций различных бельгийских производителей одежды. Этот практический опыт оказался неоценимым, когда он приступил к собственным проектам – созданию коллекций и их продаже. В том же году он встретил Кристину Матис (Christine Mathys), которая оставалась его деловым партнером и другом вплоть до своей смерти в 1999 году.

Окончив Академию в 1980 году, Дрис Ван Нотен еще шесть лет продолжал работать как фрилансер, прежде чем приступил к созданию своей дебютной коллекции блейзеров, рубашек и брюк. Коллекция, представленная в 1986 году в Лондоне (London) в рамках показа знаменитой Антверпенской шестерки (The Antwerp Six), оказалась очень успешной, и ее заказали престижные закупщики вроде универмагов ‘Barneys New York’, ‘Pauw’ из Амстердама (Amsterdam) и лондонского ‘Whistles’. ‘Barneys New York’ с тех самых пор регулярно делает заказы у Ван Нотена.

В сентябре того же года Ван Нотен открыл свой первый крошечный бутик в одной из галерей Антверпена, где продавал свои мужские и женские коллекции, изготовленные из одной и той же ткани.

Лучшие дня

Мать Людовика XIII Посетило:40

Поэтический реализм от Жана Виго Посетило:40

Валерий Ободзинский не просто пел про любовь. Он ее проповедовал Посетило:31

В 1989-м он сменил свой первый бутик на пятиэтажное здание бывшего старинного универмага, где по иронии судьбы когда-то размещался главный конкурент его деда. Ван Нотен бережно восстановил здание, сохранив многие из исторических деталей и приспособлений, и сегодня там размещаются дорогие бутики престижных марок. Компания Дриса быстро росла, и вскоре у нее появились выставочный зал в Париже и салон в Милане. В июле 2000 года дизайнер переехал в огромное шестиэтажное здание бывшего склада площадью около 5,5 тысяч квадратных метров, где в прошлом размещались и немецкие и союзные войска. Сегодня там находятся выставочный зал, подразделения, отвечающие за дизайн, маркетинг, производство, бухгалтерия, логисты и другие служба. На верхнем этаже, с которого открывается восхитительный вид на весь город, расположился салон.

В январе 2007-го Дрис открыл бутик в Париже, выбрав старинное здание в самом сердце города, в марте 2009-го открылся бутик модельера в Токио (Tokyo), а в сентябре 2010-го – первый магазин мужской одежды ‘Dries Van Noten’ в Париже.

С самого начала карьеры Ван Нотен опирался только на собственные средства и остается единственным владельцем предприятия, продукция которого продается по всему миру – от Нью-Йорка (New York) до Москвы (Moscow), хотя сам Ван Нотен продолжает жить и работать в Антверпене. Вместе со своим партнером по имени Патрик (Patrick Vangheluwe) они занимают загородный дом с участком земли почти в 3 гектара, где Дрис реализует свою страсть к садоводству.

Брэнд Ван Нотена не занимается высокой модой, только прет-а-порте, и не потому, что дизайнеру не хватает квалификации. Ему просто не нравится сама идея показывать на подиумах вещи, которые нельзя купить в магазине. Его работы отличает изобилие принтов, яркие цвета, оригинальные ткани и многослойность. Он практически не пользуется рекламой.

Дрис Ван Нотен — полная биография

Дрис ван Нотен (Dries van Noten; род. 12 мая 1958 года, Антверпен, Бельгия) – бельгийский модный дизайнер, создатель собственного бренда, специализирующегося исключительно на повседневной одежде, которую можно купить в магазине.

Биография и карьера

Дрис ван Нотен родился в семье потомственных портных. Его дед имел собственное ателье, а отец уже был владельцем магазина мужской одежды, что, в определённом смысле, повлияло на выбор профессии и младшего мужчины в семье ван Нотенов. Будучи мальчиком, Дрис вместе с отцом посещает различные показы модных коллекций в Милане, Дюссельдорфе и Париже. Так постепенно он входит в мир моды с ее традициями, знакомится с технической и коммерческой стороной профессии. Среди всех высших учебных заведений, ван Нотен выбрал Antwerp Academy — самое известное в Бельгии художественное училище, базирующееся в Антверпене. Параллельно Дрис начинает работать в качестве внештатного дизайнера для бельгийских производителей одежды. Заканчивает обучение Ван Нотен в 1980 году.

Карьера Дриса началась в 1986 году. Его первая коллекция мужской одежды довольно успешно была презентована в Лондоне, в рамках Антверпенской Шестёрки — группы влиятельных авангардных модельеров, окончивших Королевскую академию изобразительных искусств в Антверпене в 1980-1981 годах. Так имя ван Нотена впервые услышали в Лондоне. Неподдельный интерес зрителей обеспечил показу славу, но впереди было ещё большое количество испытаний.

Несмотря на столь мощный старт, Дрис стал всего лишь получать небольшие заказы от различных компаний. Дело в том, что к модельерам-авангардистам относились с настороженностью. Так что Дрис ван Нотен создал несколько нарядов для нью-йоркского Barneys, и вернулся домой с твёрдым желанием начать собственное дело. Его напарником стал Патрик Вангелуве (Patrick Vangheluwe) – любитель антиквариата и близкий друг самого Дриса.

Бренд расположился в Антверпене. Дрис ван Нотен работал не покладая рук, и стабильно выпускал новые коллекции мужской и женской одежды. Тогда же родилась сама концепция компании – выпускать повседневную одежду, которую всегда можно будет приобрести в магазине. Никаких единичных экземпляров не было предусмотрено. При этом Дрис не отходил от канонов Высокой моды и продолжал участвовать в показах.

«Я, пожалуй, немного наивен, но мне не нравится идея показывать вещи, которые ты не будешь продавать в магазинах»,

– говорил Дрис ван Нотен о своей деятельности.

Количество магазинов по всему миру неукоснительно росло. При этом сам ван Нотен прочно осел в Антверпене и практически не выезжал за его пределы.

Выпускать одежду на продажу – это не несколько месяцев готовить коллекцию, чтобы потом почивать на лаврах. Она должна быть идеальна во всех смыслах: качество материалов, продуманность деталей, сравнительная простота создания, чтобы её можно было делать на фабриках. Дизайнер любит работать в этно-стиле, предпочитая индийские ткани и мотивы.

Изучая техническую сторону вопроса, Дрис обогатил собственный стиль, одновременно создав идеально работающую систему, помогающую ему воплощать в жизнь его идеи. По сути, его компания стала выполнять все функции Модного дома.

Первый магазин в родном городе был открыт в 1989 году, и получил название «Het Modepaleis». Затем появляются бутики в Гонконге и Токио (1997 год).

2004-й год был отмечен празднованием юбилейного, 50-го показа коллекции ван Нотена.

В 2007 году магазин ван Нотена открывается в Париже. Его пафосный интерьер сам по себе заслуживает внимания. Будучи увлеченными антиквариатом, Дрис и его коллега Патрик Вангелуве оформили его, используя древние предметы мебели и аксессуары, благодаря чему добились особого шарма, который встречает гостей заведения. Такой концептуальный магазинчик сразу стал привлекать внимание модной общественности, и, в результате, в него потекли посетители со всех концов Франции. Через десять месяцев открылся не менее красивый бутик в Сингапуре.

В 2008 году Дрис ван Нотен был признан Лучшим дизайнером года организацией Council of Fashion Designers of America.

Бизнес-модель, созданная Дрисом ван Нотеном, во многом не нова, но именно она определила его мировой успех. Доступность одежды, произведённой его брендом, её оригинальность и высокое качество, помогли потребителям понять, что уникальный стиль можно получить, не приобретая единичные вещи у богатейших модельеров мира. Более четырёхсот магазинов по всей планете также занимаются распространением одежды ван Нотена.

Профессионалы теряются в догадках, каково же финансовое состояние компании. По неподтвержденным данным оборот фирмы составляет целых 30 миллионов евро. Эти цифры дают представление о том, насколько популярен модельер, никогда не работавший на какие-то бренды, а сразу взявший на себя ответственность за продажи своих работ. За более чем двадцатилетнюю историю бренда, он не знал ни одного поражения, постоянно наращивая обороты и эволюционируя в самый настоящий Модный дом.

Интервью Дриса ван Нотена для Стива Морриса (19 мая 2011 года)

С.М.: Как вам удалось сохранить независимость и утвердиться в этом мире глобальных брендов? Не испытываете ли вы их давление на себе?
Д.В.Н.: Самым сложным для меня был период конца 90-х, когда наблюдалась тенденция скупки большими брендами более мелких. Тогда буквально все — Alexander McQueen, Jil Sander, Helmut Lang, Stella McCartney — присоединились к крупным холдингам. За этим последовали перемены в видении и создании моды, поэтому мы стали думать, неужели нам тоже придется пойти на этот шаг? И дело было вовсе не в финансовой помощи этих больших компаний, а в процессе производства одежды, который мог пострадать. Например, компания, которая производила для нас обувь, была продана Armani, моего производителя каблуков для обуви купили Gucci Group, а производителя подошв купили Prada Group. Они же купили моего поставщика трикотажа. Так что в определенный момент мы потеряли много возможностей. Кроме того, когда маленькая компания становится частью большой группы, меняются приоритеты производства. Из-за этого пришлось бы изменить большинство продуктов, но мы все продумали и поняли, что у нас есть возможность остаться независимыми.

С.М.: Вы по-прежнему пытаетесь пользоваться в основном услугами европейских производителей?
Д.В.Н.: Да, мы стараемся производить как можно больше нашей продукции в Бельгии, однако там осталось всего 4 или 5 производителей. С каждым годом закрываются все больше мануфактур. Также мы сотрудничаем с французскими, итальянскими, испанскими, югославскими, словацкими, румынскими и другими компаниями. В общем, все зависит от вида продукта. Например, куртки мы делаем в Италии и Марокко, так как там есть свои уникальные ноу-хау, основанные на ручной работе. Дорогие юбки мы шьем в Италии, а более дешевые — в Венгрии.

С.М.: Вы считаете необходимым открывать, как можно больше флагманских магазинов по всему миру, или вам вполне хватает дистрибуции ваших коллекций через торговые центры?
Д.В.Н.: Мне нравится, что мы продаемся в торговых центрах, а особенно в маленьких специализированных магазинах. В торговых центрах всегда присутствует очень грамотный мерчандайзинг, а в маленьких магазинах мне нравится то, что вся одежда там соответствует определенной концепции и видению. Когда приходишь туда как покупатель, то шоппинг становится более личным и индивидуальным. Кроме того, мне действительно нравятся наши магазины, ведь там я могу поведать покупателю мою собственную историю.

С.М.: Как вы считаете, ваше бельгийское происхождение каким-то образом влияет на эстетику и процесс производства?
Д.В.Н.: И да, и нет. С одной стороны, естественно, каждый испытывает влияние профессии и того места, где он был рожден. С другой стороны, сейчас, в эпоху интернета, все стало глобальным. Преимущество Бельгии заключается в том, что, по сути, она не является отдельной страной. Мы не шовинисты и свободно путешествуем по всему миру. Бельгия очень маленькая и имеет очень центрированное расположение, так что можно просто сесть в машину, а уже через 50 минут оказаться в другой стране — Франции, Германии, Голландии и даже Великобритании. Можно совершить путешествия на поезде в Париж только ради того, чтобы сходить в оперу.

С.М.: У вас нет ощущения, что любого неопределенного деятеля могут назвать «бельгийским дизайнером»?
Д.В.Н.: Знаете, когда мы оканчивали школу дизайнеров в 1985-1986 годах, было очень интересное время. Сначала появились итальянские дизайнеры, потом молодые французские модельеры (такие, как Готье и Мюллер), потом японские (Comme de Garsons и Йоджи Ямамото), несколько испанских дизайнеров, а потом мы — бельгийцы. Каждый год появлялась новая группа, поэтому пресса очень легко рассуждала и сравнивала разные национальные школы. А в 90-е годы мода мгновенно стала интернациональной. Крупные бренды переживали перезапуск, старыми лейблами начали управлять новые международные дизайнеры. Все стало смешанным, английские модельеры работали во французских модных Домах и так далее.

С.М.: В ваших мужских коллекциях часто прослеживаются элементы милитари. Вы черпаете вдохновение из милитари или же считаете, что мужская одежда — это униформа?
Д.В.Н.: Мужская одежда весьма ограничена темами, которые можно в ней использовать. Я не тот дизайнер, который хочет заново изобрести колесо или придумать пиджак с тремя рукавами. Разработка моих коллекций всегда начинается с традиционного подхода, где имеет место быть элемент униформы и спортивной одежды. Униформа — это то, к чему я всегда возвращаюсь. Также я всегда думаю о спорте, меня часто вдохновляют элементы мотоциклетных курток и других предметов спортивной одежды. Так или иначе, милитари всегда присутствует в моих коллекциях для мужчин.

С.М.: Что вдохновило вас на создание именно такой коллекции мужской одежды в сезоне весна-лето 2011?
Д.В.Н.:Я хотел использовать довольно мягкий подход, с намеком на 70-е. Я пересмотрел фильмы того времени, которые очень повлияли на меня, например «Заводной апельсин» и «Великий Гетсби». Я хотел поработать с пастельными оттенками, но не перебарщивать со «сладостью». Таким образом, в коллекции можно увидеть множество полностью белых вещей, вдохновленных «Заводным апельсином». Также я нашел книгу Ника Найта «Скинхеды», изданную в 1970-х, и там увидел много сходств между скинхедами и героями «Заводного апельсина». В общем, я постараться совместить все это в одной коллекции.

С.М.: Одежда в ваших коллекциях либо совсем классическая, либо очень современная. Однако в стилизации шоу всегда присутствует некий несоответствующий теме элемент: яркие локоны в волосах или что-то подобное. Это можно объяснить тем, что в вас борются две противоположности?
Д.В.Н.: Мы не даем рекламу, и я не очень часто даю интервью, поэтому единственным способом коммуникации со зрителем зачастую становятся мои шоу. На подиуме я могу рассказать свою историю. Каждая моя коллекция начинается с истории, которую я придумываю вместе со своей командой. Я обычно говорю: «В этом сезоне я хочу сделать коллекцию, рассказывающую историю парня, который путешествует там-то и там-то». Много ли он пьет? Любит ли он виски или предпочитает чай? Таким образом, мы придумываем определенный типаж и передаем наше сообщение зрителям на показе. Выбираем место для шоу, музыку, освещение… каждую деталь для того, чтобы передать свое видение наиболее четко и ясно.

С.М.: Многие дизайнеры работают со сторонними стилистами, которые помогают стилизовать шоу. Какой подход предпочитаете вы?
Д.В.Н.: Я полностью за индивидуальный подход, но иногда я работаю со стилистом Нэнси Род. Мы сотрудничаем с ней уже около 12 лет. Мне это нужно потому, что когда долго работаешь над определенной вещью, то начинаешь воспринимать ее как своего ребенка. Соответственно, мне нужен кто-то, кто посмотрит на эту вещь со стороны и подскажет, нужна она в коллекции или нет.

С.М.: В то время как остальные дизайнеры перескакивают с одной тенденции на другую и меняют стили сезон за сезоном, пытаетесь ли вы создать такой мужской гардероб, где вещь из новой коллекции будет хорошо сочетаться с вещью пятилетней давности?
Д.В.Н.: Да, именно так я подхожу к дизайну, и это касается не только мужской одежды. Я не понимаю такого подхода, когда в одном сезоне вещь на пике моды, а в следующем ее уже никто не наденет. Этот подход устарел, это неправильно. Люди покупают одежду, которую хотят носить долго.

С.М.: Чем вы любите заниматься, когда отвлекаетесь от моды?
Д.В.Н.: Это происходит нечасто, но в свободное от работы время я люблю ухаживать за садом. Также мне нравится готовить, но садоводство — это огромное удовольствие для меня. У меня очень большой сад. Еще я люблю гулять с собакой, все эти вещи необходимы мне для внутреннего баланса. Это абсолютно другая жизнь. С одной стороны мне нравится этот безумный мир моды, но если бы у меня был только он, я бы сошел с ума. Мне нужны обе эти жизни.

С.М.: Если бы вы не были дизайнером одежды, чему бы себя посвятили?
Д.В.Н.: Для меня становление дизайнером было настолько естественным, что я даже не могу представить, чем бы еще мог заниматься. Но, кто знает, быть может, я занимался бы ландшафтным дизайном…

Дрис ван Нотен дает интервью Филепу Мотвери (27 ноября 2008)

ФМ: Прежде всего я хотел бы выразить вам свою благодарность за то, что согласились дать мне это интервью. Позвольте признаться, что вы один из тех немногих дизайнеров, которых я по-настоящему люблю и уважаю, а также понимаю. За последние несколько лет вы сумели занять весьма прочные позиции. Скажите, насколько трудно было добиться этого уровня?
ДвН: Это может показаться странным, но по мере моего продвижения, какие-то рабочие аспекты становились проще, а какие-то, наоборот, сложнее. С опытом приходит уверенность в себе, мастерство, а также ясность в представлении задуманного. Однако на меня все еще давит необходимость думать об «уместности» и соблюдении неких рамок, в которые надо уложиться. Я пытаюсь этому сопротивляться, но количество энергии, затраченной на это сопротивление, со временем становится все больше и больше.

ФМ: Беспокоит ли вас тот факт, что мейнстрим зачастую занимается плагиатом, воруя дизайнерские решения?
ДвН: Мода всегда подпитывала себя за счет обмена идеями. Когда идея выходит в мир, она перестает принадлежать кому-то одному и начинает принадлежать всем. Мне кажется, что так и должно быть.

ФМ: На ваше решение стать дизайнером в значительной степени повлияла ваша семья. Насколько вообще важно мнение семьи в решении подобных вопросов?
ДвН: В какой-то мере семья придает нам устойчивости и в жизни, и в работе. Она формирует нашу личность, дает первоначальные знания о мире. И все же она остается весьма далекой от моей повседневной работы и всего того, чем я сейчас занимаюсь.

ФМ: Вы всегда подбираете ткани с учетом рисунка и цвета, что приводит к каким-то этническим мотивам, которые особенно заметны в ваших последних двух коллекциях. В этой категории силуэт перестает нести в себе какую бы то ни было информацию. Если говорить конкретно, ваша коллекция 2009 года необыкновенно женственная, по-настоящему европейская, но она не имеет никаких ссылок на то время, в котором мы живем. Чего вы хотели достичь на самом деле?
ДвН: Я всегда стремился избегать того, чтобы в работе над очередным дизайном я бы руководствовался мозгом или придерживаться какой-то изначально продуманной от и до стратегии. Мне нравится следовать своим инстинктам. Благодаря этому мои зрители могут видеть общее «тело» коллекции из сезона в сезон, вместо того, чтобы наблюдать за хаотичными метаниями не понятно, куда и откуда. Основные ценности и средства выражения остаются все теми же, и пусть их звучание иногда усиливается или уменьшается, общий тон все так же хорошо узнаваем.

ФМ: Очень странно, как так получилось, что никому не известный дизайнер, без всякого рода рекламы в глянцевых журналах, смог приобрести такую невероятную популярность среди молодых женщин?
ДвН: Это вполне в духе человеческой натуры, искать и приближать к себе то, что гармонирует с твоими собственными чувствами. Именно за счет этой особенности нашего восприятия никому не известный художник может в раз завоевать себе популярность. Мне кажется, что это не такое уж и важное на первый взгляд условие вскоре изменит весь мир.

ФМ: Как вы считаете, должен ли дизайнер в наши дни приобретать себе влиятельных партнеров? Как так вышло, что вы не присоединились ни к конгломерату LVMH, ни к Gucci Group, ни к Prada?
ДвН: Есть много других «добросовестных» путей развития, как для одного дизайнера, так и для компании в целом. Вы вольны выбрать свой путь, который будет соответствовать вашему таланту и вашим стремлениям. Я всегда считал, что экономическая независимость рождает независимость творческую. Это мое жизненное кредо, которого я всегда придерживаюсь. Конечно, это определенный вызов, но он обеспечивает независимость, избавляет от многих проблем и дарует небывалое наслаждение от своей работы.

ФМ: Компания Dries Van Noten обладает четким мировоззрением. И показы, и дизайн, — все это отражает необыкновенную чувствительность марки. Мне очень нравится ваш веб-сайт, он такой чистый и свежий, как и музыка, выбранная там в качестве саундтрека. Каким вы видите себя на самом деле? Какая музыка, если таковая имеется, играет в вашем творческом процессе?
ДвН: Музыка – это фон, звучащая ось или семя зародившейся идеи, просто иная ткань или нить, при помощи которой мы можем выразить нашу креативную точку зрения.

ФМ: Есть ли у вас какие-нибудь запасы, которые выручают вас в моменты творческого кризиса? Вы на самом деле очень сдержанный человек? Что для вас значит работа в команде?
ДвН: Как часто нам случалось сожалеть, что у нас нет такого секретного тайника с «запасами» вдохновения! Нам бы не помешал хотя бы один. Что касается сдержанности… Я бы сказал, что я очень сдержанный, однако вам лучше задать этот вопрос тем, кто меня окружает! Работа в команде – это жизненно необходимая основа, тем не менее, команда все же нуждается в руководящем лидере и его вдохновении, которое не всегда вырабатывается коллективным путем.

ФМ: Следите ли вы за работами других дизайнеров? Можете ли вы выделить среди них равного себе?
ДвН: То, что мы называем модой, представляет собой процесс создания отдельных предметов одежды, а также целых коллекций, и подразумевает, по крайней мере, для меня, любовь к этому делу. Это важно, особенно в те моменты, когда вам приходится делить свою страсть с другими. Я с большой радостью и наслаждением смотрю на то, как разгорается страсть к созданию вещей среди моих коллег по цеху. Равного себе? Их так много, что называть кого-то конкретного было бы просто несправедливо!

ФМ: Как вы думаете, мода, это неосознанное выражение невысказанного общего желания или творчество одного?
ДвН: Это похоже на историю про «курицу и яйцо», мы до сих пор пытаемся решить, что же появилось на свет первым. И тот и другой случай имеет место быть.

ФМ: Что именно для вас значит быть «бельгийским дизайнером»? История бельгийской моды чем-то похожа на японскую: сначала она двигалась по направлению ко всему остальному миру, а затем установилась как вполне обособленная культура. Как вы думаете, ожидает ли еще какую-нибудь страну подобное будущее? Где еще может появиться что-то интересное, помимо Лондона, Парижа, Милана и Нью-Йорка?
ДвН: Ярлык «бельгийского» дизайнера является неотъемлемой частью моей собственной истории. Я ношу его легко и с гордостью и никоим образом не воспринимаю как бремя. Однако гораздо приятнее, когда его используют, чтобы просто обозначить твою этническую принадлежность, а не пытаются загнать с его помощью в какие-то рамки. Возможно, именно сейчас мы получаем то, к чему всегда стремились. Мода перестала быть прерогативой какой-то одной нации, теперь она стала всеобщей. Во многом это произошло благодаря глобализации образов и желаемых целей.

ФМ: Как вы думаете, в Париже точно такая же мода, как скажем, в Бельгии или Нью-Йорке? Или тут все же есть какое-то различие?
ДвН: Когда речь заходит о моде, Париж стремится выразить, прежде всего, свою точку зрения на некоторые вещи, свой «творческий дух» и свободу. Он может и делает это. Конечно, когда мы говорим о равенстве моды, это совершенно не означает, что мы перестаем считать ее чем-то эксклюзивным.

ФМ: Присутствует ли в ваших коллекциях политический аспект? И что более важно для вас, для вашей работы: процесс или результат?
ДвН: В нашей работе нам нравится абсолютно все. Мы с удовольствием проходим все стадии процесса.

ФМ: Господин ван Нотен, спасибо, что уделили мне свое время!

DRIES VAN NOTEN

Dries Van Noten (Дрис Ван Нотен) открыл первый бутик в 1985-м году. Начинал талантливый бельгиец с минималистических коллекций, ведь в 90-х они были особо востребованы, однако мода — известная ветреница, и с изменением ее тенденций менялся и почерк мастера: орнаменты, многослойный силуэт и яркая палитра. Разрабатывая новые формы, модельер прибегает к этническим мотивам. Ткани для изделий поставляются из Индии и Африки. Одежда ван Нотена позволяет подчеркнуть индивидуальность. Дизайнер тяготеет к черному цвету и мягким полутонам. Одежда Dries Van Noten удивляет смелыми сочетания простого и изысканного, классики и авангарда.Ткани изготовляются специально для коллекций маэстро. Просторные юбки, мягкие пиджаки и шарфы декорированы бисером и вышивками, выполненных в техниках Индии, Марокко, стран Восточной Европы. Выпуская коллекции, Дрис Ван Нотен придерживается принципа вещь к вещи, даря нам возможность индивидуальности, он против подчинения всей коллекцию какому-либо выбранному силуэту или отдельной теме.

Дрис Ван Нотен — полная биография

Антверпен. Дрис Ван Нотен

Лучше Дрисса Ван Нотена Антверпен не знает никто. Бельгийский дизайнер родился в этом городе и предпочитает вести свой бизнес только там. Как правило, Ван Нотен предпочитает ограничивать свои контакты с прессой, но о своих любимых местах в родном городе модельер рассказал с удовольствием. Итак, Дрис Ван Нотен предлагает в Антверпене..

«Музей Plantin-Moretus дает полную картину роскоши, в которой жили монаршие семьи в XVI-XVII веках. Среди экспонатов имеется дисплей, на котором представлен полный процесс старинного книгопечатания». Vrijdagmarkt 22-23, 011-32-3-221-1450, museum.antwerpen.be/plantin_moretus.

…купить туфли

«Coccodrillo – это фантастический обувной магазин, в котором помимо моих моделей продается обувь из коллекций Véronique Branquinho, A.F. Vandevorst, Ann Demeulemeester, Prada и многих других». Schuttershofstraat 9 A/B, 011-32-3-233-2093.

…купить детскую одежду

«De Groene Wolk – лучшее место, где можно купить дизайнерскую одежду для детей всех возрастов». Korte Gasthuisstraat 20, 011-32-3-234-1847

«Ciro’s – это типичная старинная антверпенская пивная, где подают просто божественные стейки». Amerikalei 6, 011-32-3-238-1147.