Стефано Пилати — полная биография

Стефано Пилати — полная биография

Вдохновение Стефано Пилати

Время на чтение: 1 минута

Фильм о легендарном мастере татуировок Марке Махони (Mark Mahoney) был представлен публике в преддверии показа мужской коллекции Yves Saint Laurant сезона весна-лето 2011.

Короткометражный фильм «No Way Back» голландского фотографа и режиссера Ари Маркопулоса (Ari Marcopoulos) — восьмиминутное путешествие в лос-анджелесский тату-салон The Shamrock Social Club. Здесь Марк Махони, один из пионеров тату-индустрии, ставший уже фигурой культовой, расписывает плечи и спины любого, кто к нему заглянет, — от андеграундных тусовщиков и звезд ковровых дорожек Голливуда до обычных людей с улиц.

Какое отношение это имеет к YSL? Фильм является визуальным дополнением к новой коллекции Стефано Пилати (Stefano Pilati), поясняет дизайнерское видение, говорит о вдохновении (к слову, руки и шею креативного директора YSL также украшают татуировки). Сама коллекция была представлена сегодня в Париже на проходящей в нем неделе мужской моды сезона весна-лето 2011.

Стефано Патрици

Стефано Пилати - полная биография

фотографии >>

Стефано Пилати - полная биография

Стефано Пилати - полная биография

Стефано Пилати - полная биография

Стефано Пилати - полная биография

биография

Стефано Патрици

Родился 12 октября 1950 года во Флоренции, Италия в семье итальянца Джанфранко Патрици и Бриджет Раджер, родившейся в Швейцарии.

Стефано Патрици работал на киностудии «Чинечита » в Риме. Принимал участие в работе технической группы на съемках фильма «Людвиг» (1973, реж. Лукино Висконти), работал помощником редактора фильмов Франческо Рози «Лаки Лучиано» (1973) и братьев Тавиани «Аллонзанфан» (1974).

Дебютировал на большом экране в 1973 году. В 1974 году исполнил роль Стефано в фильме итальянского киноклассика Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере». Среди лучших работ — участие в остросюжетной ленте Джорджа Пана Косматоса «Мост Касандры / Первал Касандры» (1976), Майкл Стэнфорд в детективе «Одержимость убийства» (1981, реж. Риккардо Фреда), лейтенант Сандрини в биографической драме «Лев пустыни» (1981).

Снимался во Франции: Джино в крниминальной комедии Франсиса Жиро «Рене-тросточка» (1974), Вивьен в остросюжетной ленте Эдуардо Молинаро «Спешащий человек» (1977).

С 1980 года возглавляет крупную кинокомпанию в Милане по производству рекламных роликов.

После 25-летнего перерыва исполнил роль Аугусто в кинодраме Маурицио Скьяра «Что такое любовь?» (2006).

осень-зима 2014/15

В магазинах Ermenegildo Zegna как и обычно, представлено несколько линий формальной и повседневной мужской одежды, пользующихся заслуженной известностью. А вот линия Zegna Couture, главным дизайнером которой является Стефано Пилати,— это новая вариация футуризма, работа по созданию классики будущего.

С формальной точки зрения, Стефано Пилати предлагает свой вариант вполне классического мужского гардероба — костюмы, пальто, плащи, аксессуары, которые рассчитаны прежде всего на преуспевающего работающего горожанина. Никаких намеков на деконструкцию или гранжевую расхлябанность. Материалы прекрасные, использование высокотехнологичных тканей полностью вписывается в фирменные традиции качества — знаменитые шерстяные ткани Zegna Group потому и славятся, что создаются с учетом собственных новейших разработок марки. Но все эти вещи непривычны. Стефано Пилати с самого начала своего сотрудничества с Zegna Group создает новые пропорции и новые силуэты мужской одежды.

Все формальные признаки традиционных предметов мужского гардероба соблюдаются — у большинства пиджаков есть шлицы и лацканы, замена воротника у зимнего пальто на вшитый шарф выглядит вполне оправданной, почти не нарушающей традиции, костюмы предложено носить с рубашками. Главное, что делает Стефано Пилати с традиционным костюмом,— это создание разнообразных непривычных мягких, текучих линий — более соответствующих природе, более комфортных для человеческого тела. Скульптурные, преувеличенные объемы его футуристически выглядящих пальто и накидок тоже весьма удобны, хотя для нынешних формальных правил выглядят несколько вызывающе. А использование для объемных, с размахом сшитых пальто драгоценной шерсти викуньи — тоже своего рода вызов. Право на разведение и стрижку викуний имеют только две компании, Zegna Group и Loro Piana, они и продают эту редкую шерсть другим маркам. Но на огромные пальто необычного фасона ее пока никто не тратил.

Стефано Пилати: под сенью Ива

Стефано Пилати - полная биография

«Я лишь пытаюсь смотреть на его творчество глазами современного человека. Себя самого пускаю последним в очереди – впереди идет великое наследие Сен-Лорана, оно – почва для моего творчества, мое образование, моя культура, мой язык».

Семь лет назад Стефано Пилати продолжил дело великого Ива Сен-Лорана, мужественно расставшись с собственными дизайнерскими амбициями. И марку держит.

С самим Сен-Лораном он встретился только раз – когда в 2002-м поступал на работу в Yves Saint Laurent. Стефано до сих пор с досадой вспоминает, как и без того короткую аудиенцию пытались испортить какие-то дамочки, постоянно крутившиеся вокруг почтенного кутюрье: нового дизайнера марки они приняли, мягко говоря, без восторга. «В какой-то момент я почти был готов расплакаться». Но сам Сен-Лоран приободрил новобранца: «Мне нравится, как вы работаете, вперед!». Пилати вышел от Ива с чувством, будто только что получил «Оскара». Слезы высохли. И он до сих пор хранит, как святыню, письма, в которых Сен-Лоран поздравляет его с новыми коллекциями и отечески называет «дружком».

Chanel, Dior и Balenciaga уже давно пребывали в лучшем мире, когда в одноименные бренды начали вливать свежую кровь. А Ив Сен-Лоран был вполне еще жив и в 1999 году сам дал согласие продать свою компанию всепожирающей Gucci Group. К этому моменту он превратился в многоуважаемый, но несдвигаемый шкаф. После того как в 2002 году опустошенный алкоголем и депрессией Сен-Лоран наконец официально отошел от дел, было логично предположить, что его Дом превратят в платформу для молодого дизайнера – как это сделали Dior c Гальяно и Givenchy c Маккуином. Вместо этого Gucci Group постановила: никаких экспериментов, претворяем в жизнь стиль Ива Сен-Лорана! Требовался человек, готовый развеять свое дизайнерское эго на парижском ветру и с трепетом влюбленного погрузиться в историю Yves Saint Laurent. Человеком, которого призвали на три буквы, и стал Стефано Пилати. В 2004 году босс Gucci Group Франсуа-Анри Пино назначил его креативным директором.

На почетном посту он сменил Тома Форда, который, как посчитало высшее руководство, излишне увлекся собственными выкрутасами, забыв о священном духе марки. Но именно Форд за два года до этого события пригласил Пилати на работу дизайнером в Yves Saint Laurent. Почему его? Том Форд от комментариев отказался, Пилати искренне го­ворит, что не знает ответа.

Скорее всего, Форд разглядел у Пилати, работавшего до этого в Prada, то самое ощущение женщины, которым славился Сен-Лоран, и, что немаловажно, оценил подчеркнутое нежелание быть на виду. Редчайший случай в истории моды.

Сам Сен-Лоран как-то признался – он доволен, что бренд возглавил «дружок» без нарядного шлейфа подиумных триумфов, но, безусловно, талантливый.

Сорокапятилетний Пилати не жалуется на свою участь: раствориться хоть и в великом, но чужом имени. Он вообще предпочитает помалкивать. И все же есть ощущение, что и бренд, на который он пашет, и сам Пилати, один из самых блестящих и талантливых дизайнеров нашего времени, явно недополучают слов благодарности, которые давно заслуживают. Критики не прочь поязвить над его новыми коллекциями – хотя идеи Пилати неизменно превращаются в тренды. Казалось бы, сотня миллионов долларов, которую ежегодно приносят продажи Yves Saint Laurent, должна убедить любого скептика. Не тут-то было. Недоброжелатели вопят, что Пилати копирует хиты гениального Сен-Лорана. Хотя истина заключается в том, что копировать его невозможно.

«Я лишь пытаюсь смотреть на его творчество глазами современного человека, – объясняет Пилати. – Себя самого пускаю последним в очереди – впереди идет великое наследие Сен-Лорана, оно – почва для моего творчества, мое образование, моя культура, мой язык».

Язык этот с ходу узнает всякий поклонник Сен-Лорана, несмотря на то что Пилати избегает прямых цитат. Взять хотя бы нынешнюю летнюю коллекцию: брюки с завышенной талией, сандалии на золотых платформах, шелковые блузки, решительно приподнятые плечи. При этом изысканный диалог с прошлым ведет человек, который выглядит как режиссер авангардистского театра – в длинных кардиганах, похожих на тоги двадцать первого века, в грубых ботинках, со всклокоченной бородой и татуировками – цветы, звезда, орлиные крылья, каллиграфическая строка Mother Forever (буквально – «Не забуду мать родную!»).

Говоря о том, что для него значит Сен-Лоран, Пилати то и дело употребляет слова «вкус» и «элегантность», отсылающие к тем старым добрым временам, когда мода руководствовалась не бизнес-планами, а чувством гармонии и никто еще не знал эластичных тканей. Пилати словно не замечает, что дизайнеры давно все смешивают со всем, а вульгарность называют «особой эстетикой». Он упрямо гнет свою линию. «Я не стал бы дизай­нером, если бы не верил в само понятие «хороший вкус», а уж такой бренд, как Yves Saint Laurent, просто обязан им обладать». Не забывает отца родного!

В 1970-е, когда девушки вдруг решили,что имеют право носить то, на что ни­когда бы не осмелились их матери, имен­но Сен-Лоран придумал одежду по душе этому поколению: блейзеры c отчетливыми плечами, излучавшие мужскую уверенность, но сохранявшие женственность, шелковые блузки, гофрированные брюки, высокие каблуки. Формы, заимствованные у мужской классической одежды, были приспособлены к женской фигуре и решены в ярких цветах и роскошных тканях – бархате и шелке. Туфли и сумочки были отданы на лицензионное производство. Лулу де ля Фалез, подруга и муза Ива Сен-Лорана, присматривала за ювелиркой. Теперь Пилати работает один за всех. Учитывая, что в наши дни именно аксессуары обеспечивают маркам львиную долю продаж и прибыли, некоторые его решения кажутся провидческими. Взять хотя бы рекламу сумок: кого бы модель на ней ни изображала – светскую даму на вечеринке, любовницу на свидании, курортницу на пляже – она позирует, вцепившись в сумочку, как параноик, одержимый мыслью о грабителях. И сумки разлетаются, словно бутерброды крок-мадам на парижских бульварах. При этом однажды во время съемок рекламной кампании новой коллекции отдел маркетинга умолял Стефано, чтобы модель в кадре держала в руках сумку. «Нет! – отрезал Пилати. – С этим платьем сумку носить нельзя, потеряется весь шик».

Он трогательно печется о бренде, стараясь любую мелочь пустить в дело. Забавные сердечки, которые Сен-Лоран когда-то рисовал на своих рождественских открытках, теперь превратились в фирменный знак на кожаных аксессуарах. Молодые покупательницы от них в сердечном восторге, так что с точки зрения маркетинга ход безупречный. При этом Пилати всякий раз тщательно высчитывает, во что влетит очередная виньетка, как скажется на финальной цене – не отпугнет ли потребителя, чей светлый образ Стефано все время держит в голове. «Я не бизнесмен, но могу им быть, если надо».

Сам Ив Сен-Лоран тоже не был бизнесменом. Но рядом с ним был верный Пьер Берже, который вел дела, оставляя нервическому Иву счастливую возможность парить среди тканей, эскизов и образов. Я спрашиваю Пилати, не хотел бы он подыскать себе такого же Берже. «Идея прекрасная – заниматься чистым творчеством. Но едва ли осуществимая. Как ни крути, хочется видеть на улицах людей, одетых тобой. А чтобы это произошло, ты должен обуздывать и направлять свою креативность в правильное русло. Ты сам – и никто иной. Так что в коммерческие расчеты ты все равно вовлечен. Да, Сен-Лоран изобрел брючный костюм, и это инстинкт художника, но его стимулировал тот простой факт, что женщинам именно в тот момент понадобился брючный костюм. С Берже или без него, именно Сен-Лоран угадал эти чаяния. Роль Берже или вообще коммерческого директора заключается в том, чтобы создать структуру, которая помогает тебе реализовать и продавать идеи».

Пьер Берже и Ив Сен-Лоран, Серджо Галеотти и Джорджио Армани, Джанкарло Джаметти и Валентино Гаравани – эти партнерства были не только профессиональными, но и глубоко личными. Сейчас большие корпорации покупают бренд и назначают коммерческих директоров, которые могут разделять вкусы дизайнера, а могут и нет. «Это не значит, что они не способны работать вместе, – говорит Пилати. – Но проблема в том, что коммерческий директор обязан отчитываться в цифрах и в цифрах же составлять бизнес-план, так что директор креативный часто превращается в обслуживающий придаток». Но коммерческих директоров надо принимать с благодарностью, убежден Пилати. «Я делаю сумки. Я делаю туфли. Я делаю шелковые платья. Чего я только не делаю. Но если шоу прошло хорошо и продажи тоже на высоте, то это потому, что все хорошо организовано».

Валери Эрманн, коммерческий директор мар­ки, с ходу заявила мне, что у них с Пилати нежнейшие отношения. «Я всегда вниматель­но его слушаю. И к счастью, мы одинаково видим конечную цель. Cпорим лишь о спосо­бах ее достижения». Стопроцентная француженка, чья мать всю жизнь одевалась у Сен-Лорана, Валери говорит, что тот преклонялся перед женщина­ми. На уровне подсознания он понимал, как их надо одевать, чтобы это было сексуально и элегантно. «И мы до сих пор остаемся брендом, который боготворит женщин в любом их возрасте». Пилати, подобно Сен-Лорану, умеет сделать сексуальность не вульгарной. Когда он создавал свою первую коллекцию, на подиумах царил настоящий порношик. Понятие «элегантность» было сброшено с корабля современности. А Пилати вернул тю­льпанообразный силуэт с узко перетянутой талией – подчеркивая, но не утрируя формы женского тела.

Марк Джейкобс, который в свое время занялся модой, завороженный платьями Ива Сен-Лорана, говорит о Пилати: «Мне очень нравятся его шоу. Как он всем этим жонглирует! Я бы так не смог. Это настоящий Сен-Лоран. Дело не в том, что Пилати что-то копирует, нет. А в том, что если бы Сен-Лоран сейчас был жив и в расцвете сил, то именно в таком духе и творил бы. Хотя говоря о себе – я рад, что не я работаю на этом месте. Так что это двойной комплимент Стефано».

Одежда, которую сочинял Сен-Лоран, не знает возраста – спустя десять, двадцать и даже тридцать лет ее все еще носят. «Он вышел за пределы моды, – считает Пилати. – В моей первой коллекции я попытался вообще не думать ни о какой теме, а хотел подняться над модной суетой».

Пилати увлечен идеей создать для женщины гардероб на несколько лет: чтобы она могла с новой юбкой надеть блузку, купленную как минимум два года назад. И чтобы подружки не хихикали вслед «старьевщице», а восхищались. Особенно это касается вечерних платьев – костюмов для ролевых игр, которые явно не входят в привычку современных женщин. Рауты, приемы, ужины все больше превращаются в календарное мероприятие, вечернее продолжение делового дня.

При всем своем необузданном артистизме Сен-Лоран никогда не забывал о том, что его наряды еще и одежда, которую носят. Сейчас мода – это шоу, которым заправляют медиа, а дизайнер просто обязан привлекать знаменитостей – актеров и спорт­сменов. Во времена Сен-Лорана показы были просто показами: очень красивые девушки вышагивали в очень красивых платьях, вот и все. Но Пилати обязан превращать моду в театр. И еще издавать к показу брошюрку, где вам напустят туману про «семиотические манипуляции», и все сразу приобретает какую-то почти научную многозначительность. Во времена Сен-Лорана семиотических манипуляций не требовалось – платья говорили сами за себя, женщины смотрели на них, и им все было понятно.

. В мастерской на пятом этаже штаб-квартиры Yves Saint Laurent на авеню Георга Пятого Пилати отбирает ткани для весенней коллекции 2012 года. О тканях он знает все до нитки. В девяностые годы, когда Стефано сотрудничал с Giorgio Armani и Prada, его должность так и называлась – ассистент по тканям.

Он раскладывает пасьянсы из лоскутов, смотрит на них при дневном свете, при электрическом, при сером фильтре, прикладывает к окнам, сравнивает друг с другом. Ищет правильный горчичный оттенок. На темном фоне разложены карточки цветов: бордо, три ярко-синих, черный, угольный – Пилати работает по принципу палитры, как это делал Сен-Лоран. Темным цветам подыскивает пару: фуксия, бирюзовый, ярко-фиолетовый, темно-синий: «Yves Saint Laurent – это городская одежда, преимущественно темных тонов, то есть вся палитра должна быть лаконичной и сдержанной».

Кажется, будто сейчас существуют два Сен-Лорана: сам кутюрье, живущий после смерти в фильмах, музеях и книгах, и бренд, который работает, как конвейер. В наши дни Ива Сен-Лорана стало даже больше, чем это было десять лет назад, при его жизни. Опять-таки спасибо Пьеру Берже: ему хоть и за восемьдесят, но бойкий старик не дает забыть своего великого друга, положив на это остаток жизни. Тут и документальный фильм «Сумасшедшая любовь» – об истории отношений Берже и Сен-Лорана. Его премьера была увенчана грандиозным аукционом произведений искусства, мебели, антиквариата из их семейной коллекции. И «Письма к Иву» – воспоминания самого Берже, который до сих пор не может заставить себя употреблять вместо настоящего времени прошедшее.

Под прессом всеобщих ожиданий Ив Сен-Лоран сочинял по четыре коллекции в год (две – Haute Couture, две – pret-a-porter), время от времени сбегая в туман алкоголя и наркотиков. И пока он боролся со своими чертями, верный Берже возводил вокруг него непроницаемую стену, за которой все оставалось тайной.

С тех пор мир моды стал жестче. В девяностые годы Пилати выдержал битву со своими чертями-наркотиками и провел год в реабилитационной клинике в Канаде. Сейчас он сочиняет по одиннадцать коллекций в год. Плюс аксессуары.

Говоря об Иве, появляясь в его одежде, я продлеваю его земное бытие», – говорит бывшая модель Бетти Катру, одна из сен-лорановских муз. Все эти музы, хоть и изрядно состарились, по-прежнему водят хороводы вокруг милого Берже, но при этом очень симпатизируют Пилати. «Да, я одеваюсь как мальчик – в джинсы и пиджак, но это джинсы и пиджак от Yves Saint Laurent!» – смеется Катру.

Катрин Денев, которая хранит сен-лорановские наряды семидесятых, считает, что весь смысл этого стиля – в изысканности. «Все очень остроумно и полно шика. Я ношу эту марку тридцать пять лет. И мне очень нравится Пилати. Он делает чудесные вещи, соединяя дух Ива Сен-Лорана с духом сегодняшнего дня».

Лулу де ля Фалез регулярно отоваривается в бутике у Пилати: «Когда ни придешь, всегда увидишь кучу вещей, которые хочется немедленно надеть. Они отлично сшиты, легкие во всех смыслах». А Берже? Что он говорит о Пилати? Лулу отвечает не сразу: «Ну, думаю, многое приходится принимать с трудом или не принимать вообще».

Во всяком случае, можно благодарить Берже за то, что он предоставил Пилати полный доступ к огромному архиву Сен-Лорана, которым владеет единолично и охраняет как цербер, допуская лишь самых близких людей – по своему усмотрению.

Но и его благородство имеет предел. В прошлом году, когда усилиями Берже в парижском Пти-Пале открылась огромная ретроспектива Сен-Лорана, Пилати не получил личного приглашения, а ведь Берже сам составлял список дорогих гостей. Конечно, Пилати пришел. Его долговязую фигуру сложно было не заметить. Публика заметно оживилась, фотографы засуетились. В какой-то момент Стефано показалось, что ему уделяют слишком много внимания, он почувствовал себя лишним на этом празднике и потихоньку удалился.

Схожая ситуация случилась и в июне 2008 года, во время прощания с Ивом Сен-Лораном в парижской церкви Сен-Рош, куда прибыл даже президент Франции Николя Саркози с женой, Карлой Бруни. При входе в церковь на Пилати набросились фотографы: «Месье Пилати, посмотрите в объектив, махните нам!». Пилати качает головой: «Я не то что не стал махать им и скалиться, как делали почти все, кто туда пришел. Мне хотелось сквозь землю провалиться!».

. В начале 2011 года в Twitter замелькали сообщения о том, что Стефано Пилати покинет дом, а вместо него назначат Эди Слимана. То же самое говорили и в прошлом году – отставка объяснялась тем, что продажи марки не радуют владельца Gucci Group Франсуа-Анри Пино. Сам дизайнер хра­нил фирменное молчание, зато говорили цифры: к концу 2010 года продажи выросли почти на двадцать пять процентов. Без сплетен о громких отставках – благо в 2011-м их было немало – жизнь невероятно скучна, но, похоже, Стефано Пилати никуда не уходит. Оставаясь под сенью Ива.

Стефано Пилати заменит Джорждио Армани?

Модельер Стефано Пилати зимой 2012 года покинул кресло креативного директора Дома моды Yves Saint Laurent. Уже сегодня ходят слухи, что Стефано будет работать в Доме Armani.

Стефано Пилати - полная биография

Скрытный Пилати

Напомним, что Стефано Пилати уволился с должности креативного директора французского Дома моды Yves Saint Laurent в феврале 2012 года. Об этом мы писали в материале «Стефано Пилати покинул Yves Saint Laurent». До сих пор fashion-мир остается в неведении по поводу дальнейшей судьбы модельера.

Он не захотел называть СМИ ни причины своего ухода, ни раскрывать планы на будущее. Этим Стефано вызвал еще больший интерес к своей персоне со стороны поклонников его творчества и представителей прессы. Но все же некоторым журналистам удалось кое-что прояснить.

Вместо Армани

Так, одному fashion-обозревателю удалось выяснить, что Стефано Пилати планирует работать в Доме моды Armani. В своем блоге модный критик пишет: «Один из источников, близкий к дизайнеру Пилати, сообщил, что Стефано ведет переговоры с Джорджио Армани.

Скорее всего, Пилати станет креативным директором бренда Armani, но только тогда, когда сам Джорджио подаст в отставку». При этом журналист не сообщает, когда именно и по какой причине 77-летний Джорджио Армани собирается покинуть собственный Дом моды.

На данный момент кутюрье Армани продолжает активно работать над коллекциями, а также строить новые бутики и отели. К примеру, недавно он презентовал форму, сшитую для олимпийской сборной Италии.

Стефано Пилати - полная биография

Взгляд назад

В 2000 году итальянского дизайнера Стефано Пилати пригласили стать главой женской линии модного дома Yves Saint Laurent. В 2004 году модельер становится креативным директором данной марки. Состоятельные клиентки Дома моды оценили талант Стефано, коллекции которого раскупались еще до окончания работы мастера над ними. Показы Yves Saint Laurent все чаще и чаще стали собирать большие залы.

Пилати «подкупил» модниц не только при помощи использования оригинальных тканей, элегантности силуэтов, но и своей креативностью, умением сделать обыденное необычным. Талант Стефано Пилати признали не только модные леди, но и коллеги модельера.

Так, он имеет высокое звание «Международного дизайнера года от Клуба модных редакторов Японии». Не каждый модельер удостаивается такой чести. Этот «титул» дает Стефано право стоять рядом с такими мэтрами, как Карл Лагерфельд, Кензо Такада и Йоджи Ямамото.

Неделя мужкой моды в Милане. Мужская коллекция Ermenegildo Zegna, осень-зима 2015

Стефано Пилати - полная биография

Джентльмен в поисках приключений

Стефано Пилати - полная биография

Второй день недели мужской моды в Милане открылся долгожданным показом Ermenegildo Zegna. Стефано Пилати превратил подиум в тропинку, ведущую из непроходимых, полных опасностей джунглей

Когда Стефано Пилати пришел в Zegna, эта и без того уважаемая марка автоматически превратилась в одного из безоговорочных лидеров мнений в мире мужской моды. С пристальным вниманием следят за коллекциями Ermenegildo Zegna не только потенциальные клиенты-мужчины, но и девушки, давно влюбленные в талант дизайнера. Пилати никогда не обманывает ожиданий своих поклонников обоих полов: новый осенне-зимний показ, который прошел в Милане всего несколько часов назад, уже собрал сотни восторженных отзывов во всех соцсетях. И это прекрасное доказательство того, что для создания по-настоящему яркой и запоминающейся коллекции вовсе не обязательно вооружаться палитрой самых ярких красок. И что мужская мода может быть интересной, даже если дизайнер не ударяется в провокации, а рассматривает вполне традиционные ее коды, от ретростиля до униформы.

Ради показа зрительный зал на один день превратился в тропические джунгли, полные неведомых опасностей: своих героев Пилати на этот раз забросил в настоящую зеленую чащу. В каждом из нас где-то глубоко живет искатель приключений, несостоявшийся путешественник и первооткрыватель, — даже бедным девочкам, которым родители упорно всучивают кукол и розовые домики, знакомо это чувство. Забытое ощущение сразу всплывает в памяти, когда на подиум, словно на тропу войны, выходят первые модели в костюмах из новой коллекции Ermenegildo Zegna.

Стефано Пилати - полная биография

Стефано Пилати - полная биография

Нас не обманут ни узкие галстуки, ни блестящие лакированные ботинки: это определенно джентльмены, вышедшие на поиск приключений, но не в ночной мегаполис, а в место, полное реальных первобытных опасностей. Поверх костюмов, пиджаков и широких брюк с высокой посадкой они застегивают поясные сумки, а самые нужные вещи держат в рюкзаке, закрепленном не за спиной, как у подростка-школьника, а на груди. Какие-то выходы по своей строгости напоминают военную униформу, какие-то — почтальонов и офисных сотрудников, какие-то — городских щеголей из прошлого или героев «Самого пьяного округа в мире». Но эта разница в ощущениях только подчеркивает основную мысль: свой Индиана Джонс живет абсолютно в каждом человеке, и он только и ждет возможности однажды пробудиться от спячки.
Стефано Пилати - полная биография

Стефано Пилати — полная биография

Стефано Пилати - полная биография

17 декабря 2019

Автор: anastasiya · Published 17 декабря 2019 · Last modified 16 декабря 2019

Дом моды Dior празднует 73 года своей деятельности: как строилась великая fashion индустрия

Вчера 16 декабря Дому моды Dior исполнилось 73 года. Это огромный срок для компании, которая набирает свои обороты с каждым днем, а популярный бренд узнают во всем мире. В честь.

Стефано Пилати - полная биография

Автор: anastasy · Published 17 марта 2014

Ив Сен-Лоран: об известном модельере снимают сразу два фильма

В прошлом году было объявлено о подготовке сразу двух фильмов о жизни великого дизайнера Ива Сен-Лорана. Одну биографию снимает Джалиль Леспер, у которого главную роль играет Пьер Нине, а вторую – Бертран Бонелло с актером Гаспаром Ульелем.

Как правило, жизни модных дизайнеров не созданы для хороших фильмов. Они могут быть окружены разными цветами, гламуром, спектаклем, но их личные истории обычно никого не интересуют. Разве что скандальная жизнь Коко Шанель была идеальной для экранизации, и то, только потому что ее любовники были настолько же яркими и известными как и она сама – Вестминстерский герцог, Пьер Реверди, Игорь Стравинский…

Автор: unknown-body · Published 8 июня 2012

Реклама духов Opium названа самой скандальной

Британский Комитет по рекламным стандартам (ASA) отмечает свой юбилей — в этом году исполняется 50 лет со дня его основания. В связи с этим событием ASA опубликовал годовой отчет о своей работе, включающем обзор знаковых вех за все время существования Комитета. Одним из самых интересных моментов в нем является своеобразный «хит-парад» рекламных кампаний, вызвавших наибольшее негодование со стороны населения. Возглавила его реклама фирмы KFC, на которую было подано 1671 жалоба. А вот восьмую строчку занял постер духов Opium французского бренда Yves Saint Laurent, датируемый 2000 годом.

Автор: unknown-body · Published 5 октября 2011 · Last modified 7 октября 2011

Неделя Моды в Париже: Yves Saint Laurent и John Galliano

Дома Yves Saint Laurent и John Galliano представили свои коллекции сезона весна-лето 2012 года.

Автор: unknown-body · Published 16 июня 2011

Круизные коллекции 2012: Yves Saint Laurent и Givenchy

Очень разные по форме, но великолепные по содержанию, коллекции курортного сезона 2012 года представили Дома Yves Saint Laurent и Givenchy.

Автор: unknown-body · Published 9 марта 2011

Неделя Моды в Париже: Yves Saint Laurent

Стефано Пилати, кажется, посвятил немало часов, изучая наследие Ива Сен Лорана. Иначе откуда такая блестящая точность некоторых образов, видя которые сразу понимаешь: да, это Yves Saint Laurent.

Автор: unknown-body · Published 1 февраля 2011 · Last modified 21 марта 2011

Неделя Моды в Париже: Lanvin и Yves Saint Laurent

Дома Lanvin и Yves Saint Laurent показали вполне классические коллекции, с небольшими экспериментами.

Мужчина Lanvin выглядит торжественно даже в пуховике поверх пиджака. И это главное достоинство. К прочим, без сомнения, можно отнести

Пилати будет работать для Zegna Group

. и делать мужскую одежду для Ermenegildo Zegna и женскую для Agnona

Итальянская Zegna Group объявила о назначении Стефано Пилати новым дизайнером марки мужской одежды Ermenegildo Zegna, а также креативным директором своего второго детища — бренда женской одежды Agnona. Бывший креативный директор YSL также будет заниматься Zegna и Ermenegildo Zegna Couture, линией сшитых на заказ костюмов из дорогих материалов, вроде кашемира и викуньи, с деталями из полудрагоценных камней. » Я приятно взволнован новостью о присоединении Стефано к нашей группе, поскольку он очень талантлив, опытен и обладает огромным энтузиазмом. У нас большие амбиции по поводу будущего марки Agnona, и мы твердо верим в то, что под творческим руководством Пилати мы сможем превратить Agnona в глобальный бренд», — рассказал Джильдо Зенья, главный исполнительный директор компании. Свою первую коллекцию для Zegna дизайнер представит в июне следующего года вместе с круизной коллекцией для Agnona. До этого итальянец Пилати, помимо YSL, работал на руководящих должностях в Miu Miu, Prada и Giorgio Armani.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *